EL JARDIN EN INVIERNO

Si alguna vez has pensado, que quizás el invierno es época poco interesante o que invita a minimizar cuidados en tu jardín, la experiencia te enseñará que casi casi.. es todo lo contrario.

En primer término, el espectáculo que otorga el pos-otoño ( las hojas caídas y los colores invernales) es apenas el comienzo.

Algunas tareas que puedes hacer en los días más benignos, son las que te comento a continuación…

Realizar una especie de chequeo general de cada árbol, trepadoras, arbustos, rosales, etc. verificando su estado de desarrollo y salud general. Encontrarás muchos restos de hojas secas, con estas podes darles dos usos: por un lado, proteger del frío a las bases de las plantas (es decir las barrerlas hacia la base de las plantas), o para preparar compost.

Acolcha el terreno al pie de las plantas con una capa de mantillo;servirá para proteger a las raíces y cuello de los bruscos cambios de temperatura y de las heladas.

El invierno es la mejor estación para realizar limpieza (por ejemplo eliminar malezas de tu césped) y también para reemplazar las plantas que se han muerto. Regar de forma moderada y hacerlo a demanda de la planta, pues tenes que saber que no hay reglas, excepto que en general necesitan bastante menos agua que en los meses de calor.

En esta época se pueden plantar árboles y arbustos a raíz desnuda (hoja caduca). Son más baratos que comprados en maceta.

No plantar nada cuando haga mucho frío, heladas, temperaturas por debajo de 0ºC, déjalo para más adelante.

No aplicar fertilizantes minerales nitrogenados en invierno; pero sí materia orgánica: estiércol, mantillo, compost, etc.

En invierno se podan árboles y arbustos caducifolios, por ejemplo, árboles frutales y rosales.

En climas con heladas frecuentes, es aconsejable aplazar la poda hasta finales de invierno: la humedad puede penetrar en el interior de los tejidos no cicatrizados y se destruirían con las heladas. En climas templados o cálidos, se puede podar durante todo el invierno.

No podar las plantas que florecen en primavera porque suprimirías las yemas de flor.

Los trasplantes de árboles y arbustos (arrancar y volver a plantar un ejemplar en otro sitio) se efectúan durante el invierno, excepto las palmeras, que se hace en verano.

Deberás tener en cuenta también que durante el invierno las plantas necesitan menos agua y abono, ya que inician una especie de proceso de letargo, durante el que requieren menos nutrientes para vivir.

A la hora de regarlas, escoge los momentos más cálidos del día y intenta no mojar la planta, ya que cuando las temperaturas bajen, los restos de agua podrían llegar a congelarse y resultar perjudiciales para las plantas

JARDINERIA EN MACETAS

El cultivo de plantas en macetas nos brinda infinitas posibilidades, desde árboles hasta con flores de estación, arbustos, herbáceas, bulbosas, gramíneas y florales, todo es posible siempre que les brindemos los cuidados básicos y el mantenimiento adecuado.

Elección dela maceta

Este es uno de los puntos clave, ya que la maceta que elijamos será la vivienda permanente o casi de la planta que deberá desarrollar en ella sus raíces, sustento de brotaciones y floraciones futuras. Por eso cuanto mayor sea la maceta (dentro de las proporciones lógicas) mejor crecerá nuestra planta y menos fertilizantes necesitarán.

Tipos de macetas

Terracota

Ventajas: aspecto natural, cuanto más viejas más lindas

Desventajas: son caras, el frío intenso (temperatura inferior a 10 °C) puede quebrarlas.

Plásticas y derivados

Ventajas: ayuda a que las plantas vivan mejor porque evitan la permanente deshidratación, son de larga duración, resultan livianas y fáciles de transportar.

Desventajas: no dan un aspecto natural.

Fibrocemento

Ventajas: son económicas, livianas, se las consigue en tamaños grandes y con el tiempo adquieren buen aspecto.

Desventajas: no tienen un perfil elegante

Cemento

Ventajas: son económicas

Desventajas: son pesadas y no muy finas.

Madera

Las macetas de madera son cálidas y decorativas, requieren un barniz para impermeabilizarlas y un producto conservante de la madera, si no se pudren.

Plantación

Antes de la plantación habrá que poner mucha atención en el drenaje. Si el orificio de la maceta se encuentra tapado, la planta indefectiblemente terminará pudriéndose. Para estar seguros al respecto colocaremos algunos pedazos de macetas rotas y una buena capa de leca (entre 3 y 10 cm. , según el tamaño dela maceta)

Como sustrato ideal una mezcla de tierra, compost, resaca y una dosis de humus de lombriz le darán a la planta una base mullida donde fijar sus raíces.

A medida que vamos plantando debemos apisonar el sustrato alrededor delas raíces para darle firmeza a la planta y evitar que luego baje mucho el nivel de tierra.

Con un buen riego, lento para que la planta absorba bien el agua (hasta que aparezca por debajo de la maceta), la tarea estará concluida.

Se le puede agregar una capa de mulching de entre 4 y 10 cm. de corteza, chips, viruta, granza o cualquier otro material que sirva para cubrir la tierra alrededor de la planta, normalmente esto se usa en árboles, arbustos y trepadoras, donde quedan áreas libres de tierra, pero no en florales y herbáceas, ya que ellas irán cubriendo con el tiempo toda la superficie.

El mulch evita que se deshidrate fácilmente y además le da una terminación más prolija a la maceta.

Riego

A medida que la planta crezca, los riegos se irán intensificando ya que no solo se desarrollará la parte aérea sino que sus raíces irán ocupando toda la maceta y consumiendo cada vez más cantidad de agua y nutrientes. Los requerimientos de agua en primavera y verano serán mayores que en las estaciones frías.

Fertilización

Las plantas en macetas suelen agotar el suelo rápidamente debido al espacio limitado que tiene sus raíces para obtener nutrientes, con el agravante del lavado de la tierra que se produce con los sucesivos riegos. Entonces, si queremos plantas fuertes, sanas y floríferas, prestaremos especial atención a este paso.

Tipos de fertilizantes

Químicos

Aperdigonados: tienen nutrientes y micronutrientes concentrados en pequeños perdigones que se incorporan a la tierra y que se van disolviendo con el agua de riego. Se puede comenzar a agregar fertilizante en el momento de la plantación, mezclándolo con el sustrato en una pequeña dosis (una cucharada) y luego ir fertilizándolos cada 30 a 45 días.

Dentro de este grupo se encuentran los de liberación lenta que van aportando sus nutrientes a medida que la planta los va necesitando, durante varios meses, de esta manera la necesidad de fertilizar se reduce a dos veces por año.

Líquidos: tienen la ventaja de producir efectos inmediatos, pero también se consumen más rápidamente y requieren más aplicaciones.

Orgánicos

Harina de huesos, harina de sangre: ayudan al enraizamiento y mejoran la floración. Generalmente se requiere un puñado de cualquiera de estos dos fertilizantes por maceta grande. Sin embargo su olor puede traer problemas, no solo por lo desagradable sino porque atrae por la misma razón a perros y gatos que escarban en las macetas y producen grandes destrozos.

Humus de lombriz: es muy bueno para los transplantes y plantaciones, para el crecimiento en general. Una buena dosis consiste en dos puñados por planta en la plantación, y luego tres a cuatro veces por año, pero si nos excedemos la cantidad no hay problema.

Cambios de maceta

Por lo general, cuando armamos un espacio con macetas, lo hacemos con la intención de ver crecer y florecer nuestras plantas tal y como las plantamos, durante el mayor tiempo posible, si hicimos el trabajo correctamente esto sucederá.

Sin embargo, las plantas crecen y como se vio antes, van copando el espacio dentro de las macetas y agotando los nutrientes, por lo tanto el renuevo de la tierra, cambios de maceta, recorte de raíces y la limpieza de la copa (la poda) serán realmente necesarios para que nuestras plantas se mantengan lozanas y llenas de vida.

Especies que se desarrollan bien en macetas

Árboles: alcanfor, cítricos, acer palmatun, acer buergerianum, acacia baileyana, prunus pissardi, ficus, kumkuats , ligustrum sinensis, etc.

Arbustos: azaleas, abelias, buxus, eugenias, camelias, ligustrum texanum, laurentino, laurel de flor, coronas de novia, azareros, rosas, hortensias, formios, lavandas, callistemon, dodoneas, azareros, etc.

Trepadoras: jazmín chino, jazmín azórico, jazmín humile, jazmín del país, clematis, santa ritas, etc.

Herbáceas: agapantos, calas, margaritas amarillas bulbines, hostas, verbenas, geranios, malvones, palmeras, gramíneas en general, aromáticas, etc.

Gramineas: pennistum rubra, festuca glauca, acorus gramineus "lemon·, carex bronzina, pennisetum villosum, etc.

Herbáceas anuales: petunias, alegrías del hogar, lobelias, clavelinas, alisun, copetes,  verbenas, vincas,,gazanias, agatheas, begonias,etc. 

PLANTAS DE INTERIOR A FINALES DEL INVIERNO

A comienzos de primavera, el trasplante a otra maceta no es obligatorio. Solo es necesario cuando las raíces ocupan casi toda la maceta. Al trasplantarla, conviene desprender las raíces del pan de tierra y eventualmente, cortar algunas con una tijera, limpiar con palito la tierra adherida. Colocar la planta en tierra nueva y regar abundantemente.

No abonar la tierra con fertilizantes químicos en el momento del trasplante, ya que esta recibe un shock al cambiar de recipiente y más a un si hemos cortado algunas raíces. Conviene esperar unos 45 días para poder agregar algún fertilizante con el agua de riego.

PASOS DE UN CAMBIO DE MACETA Y TUTORADO

MULTIPLICACIÓN

Las plantas de interior se pueden multiplicar por: esquejes de tallo, de hoja, acodos y división.

Por esqueje: se corta una sección de tallo joven con 2-3 pares de hojas sanas o el rote terminal con 1-2 pares de hojas.

El esqueje se prepara cortando el tallo apenas debajo de la hoja inferior.

La hoja basal se separa del esqueje, luego la superficie de corte se impregna con hormona de enraizamiento.

En una maceta con en el sustrato húmedo compuesto por turba, perlita y tierra negra en partes iguales se inserta el esqueje.

Se coloca una cobertura plástica que mantiene la atmósfera húmeda, en un sitio luminoso, se ventila 5 minutos diarios y se retira cuando aparecen las raíces, según la especie, desde 20 a 40 días.

Se multiplican entre otras por esqueje: pothus cissus, dieffembachia, peperonias, etc.

Esqueje de tallo: se cortan secciones de tallo de unos 7-8 centímetros que incluya un nudo.

La parte inferior de cada sección se unta con hormonas de enraizamiento.

Los trozos se colocan en forma vertical, totalmente cubiertos con el sustrato de turba, perlita. Se riega y se cubre con un plástico.

En un ambiente cálido 22-24 °C cada trozo forma raíces en 5-6 semanas, luego se transplantan en macetas individuales con un sustrato apropiado.

PASOS DE UN ESQUEJE DE TALLO

Esqueje de hoja: las estacas con pecíolo se preparan con las hojas sanas y bien desarrolladas que se cortan por encima del sustrato.

Se unta la superficie de corte con hormona y se hunde el pecíolo hasta la base de la lámina en un hoyo practicado con una varilla en el sustrato de turba y perlita.

Se riega y se cubre con un plástico transparente para crear una atmósfera húmeda.

En un ambiente luminoso con un a una temperatura entre 18 y 22 °C protegida de la luz solar directa, en 2 o 3 semanas forma una nueva planta.

La nueva plantita se separa de la hoja madre que le dio origen sin dañar las raíces, se planta en un a maceta con un sustrato apropiado (resaca-turba-tierra negra).

Se multiplican de esta manera las peperonias.

Por esqueje de hoja también se multiplica las sansevieras: se elige una hoja sana, se corta desde la base. La hoja se apoya sobre una superficie dura. Con una navaja afilada se secciona en trozos de 3 a 4 centímetros. Cada trozo se inserta hasta la mitad en una mezcla húmeda compuesta por perlita y turba en partes iguales

El sustrato se mantiene apenas húmedo, con temperatura entre 20 -22 C°, nacen las raíces en 2-4 semanas.

Cuando las nuevas plantitas tienen 2-3 pares de hojas se separan de los esquejes que las originan y se pasan a macetitas individuales.

Acodo aéreo: con una navaja se realiza un corte en la corteza del tallo en primavera-verano, la herida se impregna con hormona de enraizamiento y se cubre con musgo húmedo, el musgo se envuelve con un plástico trasparente y se ata en los extremos.

Cuando las raíces aparecen a través del musgo se separa el acodo enraizado realizando un corte por debajo del mismo.

La nueva planta se coloca en una maceta con un sustrato apropiado.

Se multiplican de esta forma: gomeros, dieffembachias, dracenas, azaleas.

División: se efectúa con el cambio de maceta en la primavera, cuando la planta alcanza un buen desarrollo. Con una varilla se quita parte del sustrato adherido a las raíces. Se separan con las manos sisa dañar las raíces y los tallos, luego se planta en macetas individuales

Se multiplican de esta forma: calatheas, maranthas, sansevieras y helechos.

RENOVAR EL JARDÍN

RENOVAR EL JARDÍN

Cada año a finales del invierno y a comienzos de la primavera cuando comienzan los días lindos siempre pensamos en renovar algo en el jardín, cambiar plantas de lugar, agregar otras, incorporar nuevos espacios,  etc.

ALGUNOS CONSEJOS A TENER EN CUENTA

El principal secreto no se relaciona con robar naturaleza intacta y agregarla a un jardín, porque la naturaleza jamás podrá mantenerse bella encerrada en un espacio limitado. El secreto está en diseñar cada espacio usando líneas rectas y curvas, formas y proporciones, para lograr que ese espacio, con el tiempo y algunos cuidados, pueda transformarse, perdurar y evolucionar hacia lo natural.

Debemos poner en práctica lo siguiente: el jardín es un trozo de terreno con límites formados sólo por los muros; por lo tanto, todo lo demás es modificable. Si la intención es hacer un jardín desde cero, se debe considerar su espacio al igual que consideraríamos el espacio en cualquier otro lugar de nuestra casa. Cada elemento que incorporemos debe ser cuidadosamente evaluado para que sea armónico. Debemos buscar el equilibrio, y para esto es fundamental conocer cada planta que pondremos en el jardín, particularmente en su desarrollo adulto, cuando alcanza su mayor tamaño. No es poco común plantar arbustos pequeños y hermosos que después de un par de años debemos sacar porque no tienen espacio o se deforman al competir por espacio con otros arbustos. Cada planta es un ser que se desarrollará de una manera y bajo ciertas condiciones que le son favorables: pocos pensarían en plantar rosales bajo un bosque…cada planta merece ser plantada en un lugar en el que pueda crecer y regalarnos toda su belleza

Cuando se piensa en diseñar un jardín, hay que tener muy en claro qué formas, colores y texturas van a ser los elementos dominantes. Si hay muchos elementos que dominan por su fuerza o su intensidad, se pierde el efecto de resaltar algo en especial y se produce un caos visual.

A continuación algunos ejemplos:


DIFERENTES TEXTURAS CREANDO CONTRASTE

• Si se coloca una escultura en el parque, hay que ser muy cuidadoso con la elección de las especies que la rodearán. Las plantas no deben dominar la escena.

• Si hay un árbol especialmente importante o se colocará uno , hay que dejarle el espacio suficiente –pensando en el futuro y no plantar otros árboles en su cercanía.

• Si el árbol tiene ramas hasta el suelo, sería un error elegir plantas altas de sombra para colocar debajo de él ya que, una vez que crezca la copa del árbol, se mezclará con las otras plantas y se perderá la nitidez de las formas.

• Si se quiere resaltar una textura de follaje suave, debería usarse follaje bien diferente para que no se produzcan competencias .

• Si se piensa en colores, hay que considerar simultáneamente las formas. Color y forma están íntimamente relacionados . Por ejemplo, una hilera de flores azules se convertirá en una línea bien definida.

• Teniendo en cuenta el color que será dominante en cada época del año, hay que tratar de buscar un equilibrio en el diseño , considerando el jardín en su totalidad.

TAREAS A REALIZAR EN EL JARDÍN A FINES DEL INVIERNO

Durante el invierno las plantas se entregan al descanso reparador esperando la primavera para explotar con todo su esplendor. Sin  embargo, los canteros pueden renovarse con especies invernales, aprovechando el estado de reposo, se puede modificar la estructura del jardín si ésta no nos satisface o si queremos renovarla cambiando de lugar algunas plantas ya establecidas.

Tareas a realizar a fines del invierno

Realizar una limpieza en el jardín, poda y desmalezado.
Retirar todas las ramas secas, mal ubicadas y que molesten la visual, como aquellas que hallan excedido su crecimiento.
Realizar una limpieza de los canteros retirando todo lo quemado por las heladas o lo que requiera renovarse.

Las quemaduras por heladas en Santa Ritas, cítricos, jazmines celestes, lantanas, salvias, etc. no deben podarse hasta antes de su brotación en primavera. El daño con una poda ahora será mayor.

Podar especies que lo requieran para generar nuevos brotes, Ej. Gramíneas y tutorar temprano las herbáceas para que crezcan bien formadas.
Realizar división de matas, rizomas y cortar hojas amarillas de bulbos de floración invernal.
Podar cercos y enredaderas. Cortar renuevos que crecen a partir de raíces gemíferas como de álamos, tilos….
Remover el sustrato, retirar malezas y dejarlo listo para la nueva plantación.

Podar el jazmín de floración invernal tan pronto como se haya marchitado la última flor

Las plantas sin hojas suelen ser tentadoras para podar. Sin embargo, todas aquellas plantas que florecen en primavera han desarrollado sus pimpollos en el otoño anterior. Ellas son: coronas de novia, bolas de nieve, magnolias, glicinas, etc

En invierno se podan árboles y arbustos caducifolios, por ejemplo frutales y rosales.

En climas como el nuestro con heladas frecuentes en todo el mes de agosto, es recomendable esperar hasta fin de agosto.

No se deben podar las plantas que florecen en primavera porque se pueden cortar las yemas florales.
Ahora si después de realizar todas estas tareas llegó el momento de diseñar o remodelar nuestros espacios para revalorizar los mismos.

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PODA DE ROSALES

Los rosales se caracterizan por producir año a año madera muerta, improductiva, que ha dado flores y luego se seca(estos vástagos va quedando en la planta y muchas veces se desprenden solos.

La poda del rosal acelera el proceso natural, removiendo la madera vieja, improductiva, además de quitar los tallos enfermos, debilitados y el follaje.

La época adecuada adecuada para la poda del rosal es desde fines de junio a fines de julio.

Cuando se poda a mediados de el mes de julio se pueden individualizar mejor las yemas (para ver donde cortar).

Si en cambio si nos apresuramos en podar y lo hacemos a principios de junio, no individualizaremos las yemas, y corremos el riesgo de que el rosal brote y una fuerte helada haga perder los brotes, lo que haría que la planta tenga que volver a brotar con agotando así las resevas de la planta.

Si la poda se realiza tarde (fines de julio o principios de agosto) la planta ya tendra hojas que luego de la poda las perderá y así tambien se agotan las reservas de la planta.

El corte debe ser neto,liso y sin desgarros a una distancia de 5 mm. de la yema, con un declive contrario a esta.

Cortar siempre hasta la madera sana, blanca removiendo la madera muerta y los tallos débiles que no llegan a florecer por no tener un grosor adecuado.

 



A Corte con tijera mal afilada

B Corte muy cerca de la yema

C  Corte correcto

D Corte con  bisel hacia la yema

E Corte muy cerca de la yema



Formacion de la planta

Es muy importante que al hacer los cortes de las ramas a suprimir, se tenga presente la ubicación de las yemas, dado que la que se encuentre en el extremo superior, es la que emitira la nueva rama, evitando que por su posición deforme la planta.

Cuando el rosal está muy cerrado, es decir con muchas ramas en su interior, hay que eliminar estas, dejando las que mejor se adapten a la nueva formación. Hay que tener en cuenta que la primera yema que se encuentre inmediatemente debajo del corte, este orientada hacia fuera.

Si encambio la planta estubise muy abierta, es decir, con ramas que salen hacia fuera, procederemos a la inversa buscando cerrarla. En esta caso elegimos las yemas orientadas hacia el interior para el nacimiento delas nuevas ramas.

 

ROSALES FLORIBUNDAS

La poda debe ser suave y liviana, se podan a 40 – 60 cm. del suelo, quitando los tallos entrecruzados , secos, muertos y los chupones.

La poda muy severa como las que se realiza en los rosales híbridos té puede debilitar la planta en pocos años.

ROSALES ENANOS

No se podan demasiado, salvo para quitarle madra seca, enferma, dañada y los tallos débiles.

ROSALES POLYANTA

Solamente se realiza la poda de limpieza.

ROSALES TREPADORES Y ENREDADERAS

En los rosales trepadores se recortan en la parte superior los tallos erguidos para propiciar del crecimiento en ancho, de lo contrario quedarían desguarnecidos en la base. A los tallos nuevos, elasticos y flexibles se los diciplina sore alambres o guías, de manera que queden apoyados y extendidos en forma abierta, de esta forma produce gran cntidad de flores.

En los rosales enredaderas solamente se cortan algunas ramificaciones basales

PODA DEL ARBOL DE LA VEREDA

El árbol de la vereda no pertenece al frentista por más que lo haya plantado, sí es parte del bíen  público de un municipio, por lo tanto su cuidadoes una responsabilidad compartida. Unos y otros deben aunar esfuerzos para preservar la forestación de los ambientes urbanos, los árboles de nuestras calles.
Año  a año asistimos a la destrucción del patrimonio arbóreo. En la mayoria de los casos los vecinos podan sin contenplación llegando a cortar estructuras que no deben ser tocadas, prodiciendo así enormes daños que condenan a ese ejemplar a una muerte lenta pero segura.
En este mes ya comienzan los vecinos a podar los árboles de la vereda. Para hablar de poda, lo primero es pensar en que beneficios nos dan los árboles: sombra, ornamentación, reparo, producción de oxigeno, reducción de ruidos, todos ellos  brindados por la copa de los árboles, entonces para que podar.
Entonces, ¿por que se podan los árboles de la vereda? Porque se cree que les hace bien, por que se piensa que se rejuvenecen, porque hay una costumbre de podar que proviene de la poda de frutales, para dar trabajo, por que hay gente a la que le gusta podar, por qiue dicen que si no podo soy abandonado, porque no se ve el cartel o la vidriera, porque queda prolijo, etc.
Todos estos motivos no justifican la poda del arbolado público, como así tambien los árboles ornamentales o de sombra que tengamos en nuestros parques y jardines.
En  cambio, sí se justificala poda cuando haya que sacar ramasque entorpezcan el tránsito tanto peatonal como vehícular, para mejorar la iluminación  de las veredas y para sortear cables.

COMO SE PODA UNA RAMA
Si una rama es cortada a la mitad o dejando un tocón, va a rebrotar, si sacamos esa rama que molesta, con el rebrote volveremos a tener problemas. Por eso, las ramas de cortan siempre desde cuajo, al ras de la rama principal, para que no rebrote y entonces no genere nuevamente problemas.

QUE RAMAS SE PODAN
Exclusivamente las que generen problemas. Esto es, las ramas que se dirigen a los cables, en cuyo caso se termina formando un tunel por donde pasan los cables, tambiens podan las ramas bajas que molstan el tránsito de personas y vehículos y las ramas que apunten hacia los focos de luz y que impiden un buen alumbrado. En árboles nuevos (3 a 5 años) se eliminan las ramas bajas por debajo de los 2 metros y formarlos para que tengan  3 o 4 ramas principales equidistantes, luego se dejan desarrollar lo máximo posible, así nos daran los mejores beneficios.

 

PODA DE MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES

NO DEBES PODAR UN ARBOL SIMPLEMENTE PORQUE: las hojas tapan los desagües, para no barrer la vereda, para que el árbol crezca más fuerte y sano, queda más prolijo, para ver mejor el cartel o la vidriera, es muy grande o muy viejo o por la costumbre de que hay que podarlos

Poda de mantenimiento

Es la que se realiza una vez formado el árbol y se continúa a través de su existencia. Consiste en la eliminación de: ramas mal dirigidas, enfermas o secas, rebrotes de raíz, chupones que nacen en el tronco. También comprende el mantenimiento de túneles para conducción del cableado aéreo y de altura de la copa para iluminación y tránsito vehicular y/o peatonal.

1) Los cortes deben ser verticales para que la lluvia y la polución ambiental no penetre por los muñones enfermando al árbol.

2) Sacar las ramas enteras sin desgarrarlas.

3) Previo al corte de la rama conviene seccionar la corteza desde abajo para que al retirar la rama no desgarre parte del tronco.

4) Si la rama es muy gruesa o pesada seccionarla en trozos. Comenzando por la punta. Estas ramas se cortarán sólo si el árbol tiene otras de igual porte que mantengan el equilibrio del ejemplar.

5) Eliminar sólo aquellas ramas y puntas que hagan falta.

6) No podar las ramas que formen un techo, si hacerlo con aquellas muy bajas que molesten el paso de peatones o vehículos.

7) No es necesario talar un árbol cuando sus raíces levantan la vereda. Se puede cortar sólo la raíz que molesta en forma paralela al tronco y luego efectuar una poda de ramas de manera que el árbol mantenga su equilibrio.

8) En caso de cableados y luminarias tampoco es necesario podar todo el follaje, sólo se cortarán las ramas que amplíen el cono de luz o las necesarias para producir el " efecto túnel" que permita el paso del cableado aéreo.

9) Según el tamaño de las ramas se empleará una tijera manual para poda, en segundo orden los serruchos con dentado especial y por último las motosierras.

El hacha y el machete deben ser desterrados en el momento de hacer una poda correcta.

Época de poda

La época más conveniente depende de la especie y de las condiciones climáticas. Las especies de hojas caducas se deben podar durante el reposo vegetativo impuesto por los fríos. El mejor momento para podar es cuando la planta tiene las reservas altas, es decir desde la caída de las hojas en otoño hasta fines del invierno, pero siempre antes de que empiece la brotación.
El peor momento para podar es cuando las hojas se están formando, ya que las reservas están en un nivel mínimo, y cuando la hojas están cayendo, ya que pierden reservas necesarias para la formación de raicillas.
Las especies de follaje persistente es aconsejable podarlas en la misma época que las caducifolias, ya que tienen en ese período menor actividad. Las podas en períodos de intensas heladas resultan perjudiciales para el vigor futuro de las plantas. 

La poda de formación es la más polémica pues existen técnicas y costumbres, criterios, mitos y creencias que la envuelven en una verdadera confusión. Por un lado no podar se considera dejadez, por otro se cree que los árboles necesitan de la poda para desarrollarse mejor.

La poda sin lugar a dudas es una agresión al árbol, que produce heridas en los tejidos de la corteza, constituyendo una puerta de entrada a diferentes patógenos. Si no se conoce la técnica de poda y se realiza en forma errónea, normalmente se observa una pudrición descendente desde las ramas involucradas hasta el tronco, provocada por hongos, este proceso es irreversible y lleva a la declinación prematura y muerte del ejemplar.
Las podas deben circunscribirse a lo estrictamente necesario y sin alterar en modo alguno, salvo casos de fuerza mayor, la forma característica de las plantas. Las podas severas no deben ser de uso corriente, sino cuando se decide hacer una reformación de la copa.
La poda del arbolado urbano tiene como objetivo adecuar y mantener la forma natural del árbol a su entorno morfológico. Con la poda se logra: restablecer el equilibrio entre el sistema radical y la parte aérea de la planta al momento de su implantación, adecuar la copa al tránsito vehicular y peatonal, al cableado aéreo, iluminación de calles, mantenimiento de la forma y sanidad del árbol.

PODA DE ÁRBOLES ORNAMENTALES

No todos los árboles tienen que tener un tronco único, algunas especies utilizadas en parques tiene ramificaciones desde el suelo, lo que se suele llamar multitronco, en este caso es importante hacer un análisis de la posición de las ramas en la copa desde que son jóvenes, las ramas que se entrecruzan suelen perderse con los años, generando problemas. Ciertas ramas grandes, unidas débilmente al tronco pueden llegar a romperse durante una tormenta ocasionando la pérdida de una importante parte de la copa, por eso las podas en etapas tempranas cuando la planta es aún pequeña.

Como condición general se debe considerar que una poda de mantenimiento nunca debe ser realizada sobre las estructuras de ramas primarias o secundarias.

Para asegurarnos que la pérdida de reservas que produce la poda no afecte significativamente el crecimiento posterior de la especie es recomendable no extraer más de 1/3 del largo de la rama a podar.

Dentro de de la poda de los árboles es necesario hacer una diferenciación entre aquellos que se plantan por razones solamente ornamentales y aquellos que además son utilizados para sombra.

En los primeros las podas suelen ser solamente durante los primeros años de plantados para que mantengan su forma característica mas la poda de limpieza siempre necesaria.

Dentro de los segundos además de la poda de limpieza se busca como objetivo que las hojas y flores se mantengan a través del tiempo en la parte inferior de la copa.

Para conseguir esto se realiza una poda de apertura de la copa que consiste en disminuir la densidad de las ramas en el centro de la copa para que aquí penetre la luz solar iluminando la parte interior de la misma.

La imagen exterior del árbol no se verá afectada y solo si miramos desde arriba veremos la apertura de la copa.

Es necesario aclarar que en aquellas especies cuya forma es columnar o piramidal las podas suelen provocar deformaciones irrecuperables por lo tanto esta tarea no es recomendable en estos casos.

En resumen para poder practicar una poda es imprescindible conocer a la perfección la forma y ciclos de floración y fructificación de las especies sobre la que se ve a trabajar de lo contrario se pueden cometer errores difíciles de solucionar.